Андре Тан: «Моя задача — вложить художественный вкус в себестоимость товара»

источник: пресс-служба Andre TAN

Андре Тана можно по праву назвать не только дизайнером и медиаперсоной, но и успешным ритейлером. Сеть магазинов линии a.TaN by AndreTan сейчас насчитывает 23 магазина по Украине, в планах на этот год открыть еще минимум 20. Андре Тан не стоит на месте: недавно начал сотрудничество с ритейлером Мetro C&C — его одежда будет продаваться в 23 украинских гипермаркетах, где есть концептуальные отделы «Шафа». В своем интервью Андре Тан рассказал о ценовой политике компании, трудностях отечественной легкой промышленности и планах на будущее

—Андре, вы один из немногих украинских дизайнеров, кто рискнул выйти в более массовый сегмент и развивать свою розницу. Почему вы решили это сделать?

— Около семи лет у нас была только первая линия Andre TAN — smart couture, где мы одевали исключительно отечественных и зарубежных звезд. Поскольку я около 12 лет работал на телевидении, то решил пойти по пути Michael Kors. Он постоянно появляется на телеэкранах, у него две линии одежды и около 600 магазинов в мире. Любая американская женщина имеет сумку Michael Kors, которая стоит $100, и платье второй линии дизайнера. И мы взяли его бизнес-модель за концепцию. Потому что для каждой линии важен бренд, его узнаваемость.

— Каких результатов удалось достигнуть за прошедшие пять лет?

— Сейчас у нас 23 магазина линии a.TaN by AndreTan. Наша сеть хорошо представлена в регионах, кроме Днепропетровска и Николаева. Сейчас во многих городах открывается по второму магазину. Я понимаю, что в существующем формате у линии a.TaN может быть до 32 магазинов во всей стране. Если открыть их больше, то начнется перенасыщение и нужно будет менять ценовую политику и уходить в более низкий ценовой сегмент. Мы этого делать не будем.  

— Вы сейчас в каком сегменте работаете?

— Мы работаем в сегменте «средний плюс»

— Почему начали активно развиваться в кризис?

— В последнее время стало модно покупать вещи от украинских дизайнеров. Когда у клиента есть выбор — китайское или украинское платье, то он, скорее, отдаст предпочтение украинскому производителю. Раньше было наоборот.

— Кого вы считаете своими конкурентами?

— Ближе всего к нам Massimo Dutti, но эта торговая марка для женщин постарше, наша одежда для девушек возраста 28+. Мы уникальный проект, потому что 50% продаж наших коллекций занимают платья, что для ритейла считается нереальным показателем. Мы пришли к такой ассортиментной матрице исходя из ежедневного анализа продаж в наших магазинах. У нас в ритейле плохо продается черный цвет, хотя во всем мире он идет «на ура». Клиент, который приходит к нам, хочет получить что-то особенное, а вещь черного цвета он купит в любом другом магазине. Подчеркну, что для нас очень важна ежедневная аналитика продаж. Ты как дизайнер можешь себе придумать, что сейчас в моде, и даже можешь это рекламировать, но если эти модели не будут продаваться, значит, это немодно.

— В Андре Тан больше предпринимателя или художника?

— Раньше было больше художника. Сейчас моя основная задача — вложить свой художественный вкус в себестоимость товара. Дизайнеры, на которых я равняюсь, — Джорджио Армани, Доменико Дольче, Стефано Габбана, Майкл Корс, дружат с экономикой. У меня 10% моделей, которые мы делаем для шоу-рума, но не запускаем в производство, потому что меня останавливает финансовый директор, который говорит, что если в платье 5 метров ткани, то мы выходим за пределы себестоимости. Или я могу захотеть 30 пуговиц, обтянутых шелком на блузке, но мои финансисты «ударят меня по рукам» и скажут, что это нерентабельно. Нужно всегда держать баланс. Если ты хочешь быть творческой натурой, тогда нужно шить для друзей и показываться в ресторанах. Если ты хочешь быть как все успешные дизайнеры, то у них есть экономисты, которые просчитывают, как усреднить технологию, чтобы она была удобна для массового производства на фабрике. У нас была проблема, что вещи были «кутюрные», а мы старались сделать их массовыми. Таких просчетов было немало.

— Проблема современной легкой промышленности Украины — большая зависимость от импорта. Как вы решаете эту проблему?

— Все наши ткани и фурнитура импортные. Я мечтаю не зависеть от курса валюты, чтобы все ткани производились в Украине. Но сейчас это невозможно, хотя это легкие быстрооборачиваемые деньги. Многие страны, такие как Китай, Испания, Бразилия, поднимаются на легкой промышленности. У них есть поддержка со стороны государства.

Например, турецкое государство спонсирует компаниям участие в выставках, турецкие бренды участвуют конгломератами во всем мире. Я предлагал внедрить такую поддержку неоднократно. Второй вопрос касается украинских ТРЦ. Почему есть закон о радиовещании, о том, что 50% музыки должно быть украинской. Почему не сделать такие квоты и для одежды? Крупнейшие центры, если у тебя торговое пространство до 100 кв. м, разговаривают с тобой снисходительно, из серии «Не ты, так следующий». Мы убеждаем, что мы потратились на маркетинг, привели звезд на презентацию, а нам отвечают: «Спасибо, но вы же сделали это для себя».

— Ставите себе цели по продвижению на внешних рынках?

— Да, сейчас мы прощупываем почву на рынках США, Польши и скандинавских стран. Мы мониторим выставки, ищем партнеров для развития сети по франчайзингу. Но это задача на 2017 год. На этот год у нас планы открыть 10 магазинов a.TaN Women и a.TaN Man 12 магазинов. Первый магазин был открыт в ТРЦ «Гулливер», второй будет в ТРЦ DreamTown, и раз в две недели мы будем открывать по одному магазину в разных городах.

— Почему вы решили пойти в мужской сегмент?

— Потому что, во-первых, нет конкуренции, а во-вторых, я давно мечтал запустить эту линию. Если говорить об украинской сети Arber, то у них больше представлена классика, у нас casual.  Мы делаем одежду для молодых бизнесменов и стартаперов, и наша основная фишка — рубашки и вязаный трикотаж.

— Как возникла идея сотрудничества с Metro?

— В нашем случае все совпало. Metro сейчас проводят ребрендинг. А я давно подыскивал ритейл-компании для реализации проекта, как это делают во всем мире. Жан-Поль Готье́ делал такой проект с Target, Карл Лагерфельд делал одежду для немецких супермаркетов. Я об этом заявил год назад в одном из интервью. Я бы в жизни не пошел на это, если бы не знал о том, что у них есть отдельные магазины «Шафа». Мы договорились, что будет наш мерчандайзинг, отдельно наш «корнер», и я бы никогда не отдал свой бренд обычному супермаркету. В Metro будет представлена более базовая одежда, которая нужна всем, но при этом с дизайнерскими «принтами», интересная. За первые два дня мы продали 26 единиц в одном магазине, а это очень хороший показатель.

— Вы планируете открывать свои корнеры во всех Metro?

— Да, мы будем в 23 магазинах Metro в Украине и двух в Молдове.

— Производственные мощности расположены только в Украине?

— Да, работаем с 19 фабриками по всей стране. У нас собственное производство только в Броварах, и на нем производим сложные платья для a.TaN.

— Насколько успешен ваш интернет-магазин?

— Мы его недавно перезапустили, и он очень хорошо «стартанул», потому что сейчас идут распродажи. По текущим показателям судить невозможно, потому что в январе-марте у нас большие распродажи и, соответственно, высокие показатели продаж.

Я вижу перспективу в этом канале, но, думаю, что наш интернет-магазин будет более успешен, после того как мы возьмем в него маркетинг-директора.

— Планируете ли расширять ассортимент за счет производства обуви и аксессуаров?

— Мы точно не будем делать обувь. Этим должны заниматься профессионалы. В обувном бизнесе огромное количество остатков, и я не понимаю, что с этим делать. В нашем случае лучше делать коллаборацию с какими-то брендами. Сумки, аксессуары, пояса мы будем производить. Планируем ввести линейку парфюмов в 2017 году. Под эти изменения планируем расширение площади магазинов на 20%.

— Какой объем инвестиций в открытие одного магазина?

— В регионах, чтобы открыть магазин a.TaN по франшизе, нужно $30 000. Мы даем бренд, вкладываем деньги в его раскрутку, привлекаем прессу. Мы обучаем персонал, обучаем собственников. Все, что нам нам нужно, — чтобы партнер запоминал все, чему мы его учим.

— Сколько магазинов у вас открыто по франшизе?

— В нашей собственности находится 5 магазинов, остальные — партнерские.

— Как вы работаете с программой лояльности?

— В нашей сети 65% постоянных клиентов. Это и хорошо и плохо. Это говорит о том, что у нас практически нет туристов. Если бы это была Италия или Испания, то было бы много людей, которые зашли в первый раз и «подсели» бы на бренд. Нам приходится делать новые модели каждый раз. Мы развиваемся не в глубину, а в ширину. Мы предлагаем большое количество моделей в маленьком количестве. Для маленького города, например, Ивано-Франковска, делаем максимум две размерных сетки для всех моделей. В одном магазине продаем до 150 моделей, но поскольку каждый месяц наша коллекция обновляется, то все 150 вы не увидите. В год мы отшиваем 10 коллекций, два месяца приходится на распродажи.

— За что вы отвечаете в компании?

— Я выбираю ткани в Италии. Я утверждаю модели, на мне финальное слово по технологии, весь аксессуарный ряд, на мне маркетинг и пиар. Хотя у нас есть и пиар-менеджер, и агентство, но мне нравится принимать в этом участие. Если бы я не был дизайнером, я был бы классным маркетологом. У нас в компании работает 6 технологов, и мы берем еще двух, чтобы не было вопросов по качеству.

— Сколько человек работает в компании?                      

— С учетом сотрудников наших партнеров франчайзи у нас работает около 120 человек.

— Существует ли в вашем бизнесе кадровая проблема?

— Огромная проблема с технологами. Никто не хочет этим заниматься. И с ужасом думаю о том, какие профессионалы останутся через 10 лет. Поэтому мы открыли Академию стиля и дизайна, чтобы готовить кадры для себя.

— Сможет ли Андре Тан стать Inditex в глобальном масштабе?

— Именно Inditex стать не получится, потому что я знаю свою ценовую политику и свою целевую аудиторию. Мы можем быть как Diesel, Margiela. Рынок Украины ограничен, а я бы не хотел уходить в масс-маркет. Наша стратегия — сохранить эксклюзивность моделей, делать их из качественных тканей. Мы работаем на итальянских и турецких тканях и не используем китайские, потому что у них плохое качество и долгая логистика. Длинная логистика означает долгое попадание на полки, а мы очень гибкие и быстро реагируем на рынок. Китай не дает такой возможности.

Автор: Юлия Белинская